去湘西鳳凰古城游覽，本意只在欣賞自然山水的無限韻致和古樸純真的民風(fēng)民情，卻不想實(shí)實(shí)在在過了一把美食的癮。

過去不論走多遠(yuǎn)，我從未在飲食上動(dòng)過多大的心思，只要有吃的，填飽肚子，劃過這一道即可。這次在鳳凰古城的時(shí)間寬裕，一日三餐也就比較從容。為了真切體驗(yàn)這個(gè)湘西邊城的完整風(fēng)貌，我們連賓館提供的免費(fèi)早餐都給放棄了，直接去大街上品嘗地方風(fēng)味。實(shí)際上賓館的早餐并沒有什么特別之處，不會(huì)給人留下多少?gòu)?qiáng)烈印象，蘊(yùn)藏在民間的親和餐飲才最具人生況味。

這樣做也不是毫無根據(jù)。讀了沈從文的《邊城》來鳳凰尋覓的人，是不會(huì)忽略那富于湘西特色的家常飯店的。比如小說中描寫故城外河街小飯店，“門前長(zhǎng)案上，常有煎得焦黃的鯉魚豆腐，身上裝飾了紅辣椒絲，臥在淺口缽里。缽旁大竹筒中插著大把朱紅筷子……”這樣的情景最易勾起年長(zhǎng)游客的感舊情懷，也最能滿足奢望中的閑情逸致，引發(fā)某種潛在的細(xì)膩情緒。

作為一座旅游城，鳳凰古城可吃飯的地方不少。除去那些星級(jí)酒店、豪華賓館，一眾特色鮮明的小型飯館也足以讓人滿足口腹之欲。沱江岸邊的酒吧餐館比較有情調(diào)，環(huán)境幽雅，適合游客一邊品酒吃飯聊天，一邊欣賞街景風(fēng)情。當(dāng)然，那里也有一些臨街的快餐店，門面不大，吃飯的人一波接一波，容不得你過多停留。苗族土家族居住的吊腳樓一帶和遠(yuǎn)離熱門區(qū)域的道路兩旁的飯鋪，最適合體驗(yàn)湘西純真的生活方式和地道的苗家風(fēng)味，只是很難再找到沈從文說的那種小飯店。

在古城北門外一個(gè)街面小鋪，我們選擇靠窗的餐桌坐了下來。服務(wù)員熱情地給我們端上茶水，遞上菜單，并推薦了幾款湘西特色菜。一些菜名與我們的理解不大一致，望文生義必然會(huì)失去許多品嘗的機(jī)會(huì)。比如菜單上的酸魚，乍一看很容易讓人聯(lián)想到酸菜魚，或者東北“翠花”姑娘端上來的那碗酸菜。我平時(shí)不大愛吃酸菜，初時(shí)店家推薦酸魚時(shí)立馬給否了，只點(diǎn)了份符合自己口味的油炸沱江小魚。晚飯換了家飯店，人家還是優(yōu)先介紹酸魚。我左右察看了幾桌，幾乎沒有不上酸魚的，也就嘗試著點(diǎn)了個(gè)小份。結(jié)果細(xì)細(xì)品嘗，酸辣可口，饒有風(fēng)味，不僅那腌制過的鯉魚細(xì)嫩鮮美，連燉魚的湯汁也細(xì)滑香腴，耐人尋味。以后連續(xù)幾頓，我們最喜歡的竟然就是這個(gè)酸魚。到不熟悉的地方，拿不準(zhǔn)的時(shí)候，先看別人點(diǎn)的什么菜，多數(shù)都吃的，一定差不哪里去，這幾乎屢試不爽。

趁著店家不忙的時(shí)候，我詢問了湘西這道酸魚菜的來歷。原來湘西苗家土家的正宗滋味只屬酸辣，酸魚既是他們待客的上等好菜，也是祖先為生活所迫選擇的成功飲食方式。他們的祖先從荊楚江漢千里迢迢遷徙至此，為應(yīng)對(duì)水禍旱災(zāi)和匪患橫行，便用酸辣腌制食物，使之長(zhǎng)久貯存而不變質(zhì)，成為避災(zāi)應(yīng)急時(shí)的救命物。這也遺傳了后代獨(dú)特的飲食習(xí)慣。制作酸魚的最佳魚種是稻田里活蹦亂跳的鯉魚。一般立秋后晚稻抽穗灌漿時(shí)，把魚從稻田里撈起，去鱗剖肚，清洗干凈，在魚肚里填滿糯米粉，拌入食鹽、花椒、生姜、五香粉等佐料，壓實(shí)密封后連壇埋入泥土里，在空氣隔絕中腌制。過一段時(shí)間，酸甜可口的酸魚就腌制完了。再經(jīng)過清燉或油炸，就可以做出一份有著特殊酸甜味道的美食。

還有一道叫“牛肝菌”的菜也不能顧名思義。牛肝菌無肝，也與牛沒有一點(diǎn)關(guān)系，它卻是湘西菌類中的珍品，也是每家每戶必備的菜肴。湘西地處崇山峻嶺，大山里蘊(yùn)藏著采擷不盡的山珍美味，其中首推牛肝菌。牛肝菌的做法同樣費(fèi)時(shí)，最好搭配雞塊用陶罐文火慢煨，或者用紫砂氣鍋燉煮，使牛肝菌充分吸收雞湯。微火煨燉出來的牛肝菌嫩軟鮮香，回味悠長(zhǎng)。在中餐圈子里，靈芝號(hào)稱滋補(bǔ)菌王，牛肝菌號(hào)稱鮮香菌王。而在湘西人家的餐桌上，牛肝菌卻是極為普通的菜品，家家都能做出自己喜歡的滋味。店家介紹說，牛肝菌具有清熱除煩、補(bǔ)虛提神特別是抗流感防感冒的功效，常食自然有益健康。看著眼前冒著香氣的一缽牛肝菌湯，唇齒間已然充滿芬芳。

幾乎所有小飯店的菜單上都有好幾種以臘肉為原料的菜品。這里的臘肉與酸魚一樣也有個(gè)腌制的過程，卻又有所區(qū)別。新鮮的豬肉一塊塊切好后，抹上酒糟和糯米飯，再摻些辣椒面、花椒粉放在陶缸里，一層食鹽一層豬肉地?cái)[放好，靜置一段時(shí)間。等腌制好了以后，還要比腌制酸魚多一道熏烤的功夫。就是把腌制好的臘肉掛在爐灶上方，任憑火塘里的煙火熏烤，甚至還會(huì)有意用些冒煙的松枝松果、谷糠橘皮放進(jìn)火塘里燃燒，讓干透了的臘肉充分吸取煙火氣。估計(jì)視覺敏感的人看了就會(huì)拒絕去吃，實(shí)際上洗凈上面油亮的煙塵，那臘肉的顏色褐里透紅，看著就讓人眼饞。無論是清蒸還是配菜，都臘味醇厚，肥而不膩，瘦而不柴，閉上眼睛，一般吃不出肥瘦來。那黑紫的瘦肉更是越嚼越香，別具風(fēng)味。尤其是拿干辣椒和黑豆豉爆炒的臘肉片，臘香濃郁，辣味嗆人，讓人欲罷不能。

名字讓人生畏的血粑鴨，是鳳凰乃至整個(gè)湘西地區(qū)特色美食之一，食客人數(shù)多的，餐桌上都會(huì)有這么一道菜。因分量太大，我們兩個(gè)人實(shí)在吃不了，只能過過眼癮。鳳凰涼粉和苗家菜豆腐、苗家酸蘿卜等苗族傳統(tǒng)的家常風(fēng)味菜，花錢不多，卻有著誘人的口感和味道。在人來人往的街面上開店，經(jīng)過市場(chǎng)的無情淘汰，還能寫到菜單上的一定是佼佼者。這些滿帶地方性生活習(xí)俗的招牌菜，“酸”字打頭的讓人難忘，以“辣”領(lǐng)銜的更勝一籌。辣椒在不少地方是調(diào)料，在這里當(dāng)菜吃。鳳凰一帶，家家吊腳樓檐前都懸掛著串串火紅的辣椒，各個(gè)飯店的餐桌上都少不了辣的菜肴，幾乎每道菜都有辣椒的成分。毫無遮掩的香辣與回味無窮的酸甜交織在一起，再普通的菜肴也都會(huì)遠(yuǎn)離平淡無奇。這點(diǎn)可與我們棗莊廚師沒有辣椒就不會(huì)做菜的烹調(diào)習(xí)慣有得一比。這其實(shí)符合中國(guó)飲食文化中的那條原則：食無定法，適口者珍。

客觀地說，鳳凰并沒有多少風(fēng)靡全國(guó)的美食品牌，之所以還給人留下深刻印象，全因那飲食中飽含了湘西的生活方式、歷史存在和人生美學(xué)。在高科技已成不歸路的當(dāng)今時(shí)代，人類最基本的吃都變得機(jī)械化，手工原始的樂趣越來越稀缺，千差萬別的口味因快餐的興盛越來越失去挑剔，各類調(diào)味劑、添加劑的大量使用也遮蓋了地域食材的本真。帶著這種厭倦感走進(jìn)鳳凰，欣賞湘西近乎原始的制作工藝和平民色彩，品嘗那縷與眾不同的味道，對(duì)我們?cè)缫堰t鈍了的味覺來說，實(shí)在是一場(chǎng)全新的體驗(yàn)。鳳凰風(fēng)味的熱辣、酸爽只屬于湘西的山水。融入湘西民風(fēng)，讓自己的心境與吃的心情緊密相連，辣則辣得酣暢淋漓，酸則酸得津液豐潤(rùn)，爽則爽到風(fēng)情入懷，享受到的是萬丈紅塵中的那份通脫。

有人說不辭辛苦只為一頓飯的人，才是頂級(jí)的吃貨。離開千里之遙的鳳凰古城，回望幾天的湘西之行，驀然發(fā)現(xiàn)這一日鳳凰半日餐的口腹體驗(yàn)，不經(jīng)意間讓自己成了一個(gè)愛美食還愛刨根究底的吃貨。（常永坤）